Акташ озеро горных духов расстояние

Озеро горных духов

Озеро горных духов на Алтае не одно. Это безымянное озеро вблизи Акташа, среди гор Курайского хребета кто-то так просто назвал, и это название прижилось среди путешественников.

Озером горных духов называют и озеро Дены-Дерь у горы Кара-Оюк между Катунской и Чуйской балками, оно было прототипом рассказа «Озеро горных духов» знаменитого геолога и писателя Ивана Ефремова . Припысывают это название и озеру Чейбеккель – Мертвому озеру, в котором не живет рыба, возле которого птицы не гнездятся. Да и другие, труднодоступные горные озера так прозывают. Но речь пойдет о высокогорном озере с координатами:
50.32462, 87.78202

Местные ойроты (ойраты) рассказывали, что есть, мол, озеро, на котором живут злые горные духи. Если, по несчастливой своей судьбе, случалось кому выйти на холодные берега, окруженные горными пиками, в родное стойбище возвращался уже не тот человек, что уходил. Горные духи мстили непрошеному гостю, отнимая силу и храбрость, а взамен давая странную немощь. Особенно плохо приходилось тем, кому случалось подсмотреть, как духи пляшут над озером: загорались на скалистых берегах кровавые огни, а над водой извивались гигантские зелено-голубые полупрозрачные тени, снопы лучей пронизывали танцующих призраков, заставляя их сиять ни на что не похожим сумрачным отблеском. И терял рассудок завороженный несчастный, видевший то, чего не должно видеть человеку, и бросался ближе к воде, к огням, к зловеще прекрасным теням. Но, едва он добирался до берега, – все пропадало и наваливалась странная усталость, слабость и боль. Такие, даже, случись им добраться до дому, долго не жили. Умирали от непонятной болезни, «проклятия горных духов». А за озером ширилась дурная слава.

Так передавалась легенда из уст в уста, пока в середине XIX века на Алтай не пришли первые геологи.
В 1842 году состоялась экспедиция Петра Александровича Чихачева с целью исследования богатств Алтая. Позже Петр Александрович, человек из дворянской семьи, всесторонне образованный, описал результаты экспедиции в книге «Путешествие на Восточный Алтай».
В этом-то путешествии, промывая речной песок в поисках золота, экспедиция Чихачева обнаружила красные зерна «крови дракона», как ее поэтически называли в близком Китае – киновари. Обнаруженное было тщательно описано, задокументировано и образцы сохранены.
Как раз в эти места проводники шли особенно неохотно, прокладывая путь странно и утверждая, что так лучше. При расспросах ссылались на горных духов.
Как вы понимаете, читатель, теперь самое время линиям сюжета сойтись в одно целое, дав разгадку ойротской легенды и объяснение – при чем тут киноварь. Дело в том, что последняя – наиболее распространенный ртутный минерал.
А то, что ойроты принимали за последствия тесного нежелательного общения с духами, на самом деле было симптомами отравления ртутью.
В ясные, солнечные дни летучая ртуть испарялась. Воздух, насыщенный ее испарениями, преломляясь в лучах солнца, давал странные оптические эффекты. А кровавые огни на берегах были богатыми выходами киновари, сверкавшими на свету.
Вдыхая пары ртути, содержавшиеся в солнечные дни в воздухе в убийственных количествах, люди отравлялись. И постигавшее их возбуждение было первым симптомом отравления ртутью, Развиваясь далее, оно давало слабость и болезнь, зачастую приводившую к летальному исходу. Именно поэтому хуже всего приходилось тем, кто видел «пляску духов» — они выходили к месторождениям в солнечные дни, когда пары ртути были особенно насыщенными.
Во времена Великой Отечественной войны была начата разработка Акташского рудника, принесшего за 30 лет его деятельности более 30000 тонн ртути. Но этим дело не ограничивается. Ртутная зона имеет протяженность более ста километров, в той же зоне находятся еще более десятка месторождений. Этим объясняется, почему ойроты указывали на несколько разных озер, как на озеро горных духов. Просто испарения ртути действительно возникали в разных местах.

Читайте также:  Байкал теплые озера шапка мономаха

Ну вернемся к нашему озеру. Оно как раз и лежит в ртутной зоне, об этом говорят красные края осыпи ближней горы. Но не бойтесь, ртутного отравления вы не получите, для этого надо провести здесь очень много времени, и не факт что ртутные пары здесь вообще присутствуют. Зато получите несравнимое удовольствие от увиденного.

От Акташа сворачиваем на ту же дорогу, которая ведет к Акташскому ретранслятору или Радиовышке УРС08609. Оттуда открываются отрясающие пейзажи на Северо-Чуйский хребет. Но свернуть нужно раньше подъема на ретранслятор на развилке после рудника и ехать по правой дороге вдоль реки Ярлыамры. Дорога вскоре заканчивается и начинается пешая часть пути по тропе. На первый подъем забираться особенно тяжело, но с него открывается красивый вид на долину Ярлыамры. Здесь тропа кончается, дальше нужно перевалить через огромный курумник.

Эта часть маршрута будет самой тяжелой, дальше подъемы и спуски пойдут уже по мягкому травянистому склону, по которому идти гораздо приятнее, чем карабкаться по камням. Последний длительный подъем по покрытому карликовой березой, густой травой и толстым слоем мха склону. Высота увеличивается до 2500 метров.

И вот оно, наконец покажется! Озеро! Сначала краешек, потом все больше и больше… Цвет! Изумрудный!
Фото с сайта Мои дороги:

Источник

Летим Куда Хотим

Акташский ретранслятор, дорога за облака

Акташский ретранслятор для туристов открылся сравнительно недавно — в районе 2015-2016 годов. Не сказать, что об этом месте никто не знал, оно просто было непосещаемым.

Мы давно рассказывали об этом месте и включали его в различные программы путешествий по Алтаю, но сами рискнули посетить только в июне 2017. Лишь тогда случилось так, что у нас был свободный день в Акташе, сносная погода и свободный проводник.

Можно ли подняться на ретранслятор на своей машине? Определенно можно, если у вас полный привод и высокий клиренс. Вы сэкономите 5 000 на заброске и сможете потешить свое самолюбие, восхваляя водительское мастерство и внедорожные качества автомобиля.

Но если у вас не подготовленный внедорожник, а стоковый паркетник или кроссовер (про который автопроизводители так любят снимать ролики о покорении горных ландшафтов), я бы рекомендовал найти хорошего проводника. На то есть две причины:
1. Амортизация деталей автомобиля и возможные неисправности во время этой короткой экскурсии могут стоить вам гораздо дороже 5 000 рублей. А учитывая удаленность Акташа от авторизованных сервисов еще и эвакуатор тысяч за 20.
2. Местные проводники очень не зря едят свой хлеб с хариусом. Помимо трансфера за облака они готовы выложить кучу интересных историй об этих местах. Если вы умеете слушать, разумеется.

Читайте также:  Дед пошел охотиться к озеру изложение

Посетив ретранслятор в сентябре 2021 года мы вынуждены дополнить эту публикацию жирным красным текстом: не пытайтесь проехать на ретранслятор на своей машине! С каждым годом дорога все хуже и теперь штурмовать дорогу имеет смысл только на подготовленном внедорожнике с водителем, который имеет опыт и навыки передвижения по каменистым почвам и крутым склонам.

До середины 90-х годов в этих местах располагался Акташский ртутный рудник. Когда-то сам Акташ был основан для обслуживания этого рудника. Но ртуть в таких количествах больше не нужна стране и рудник вместе со всеми его недрами оказался никому не нужен. За пару десятилетий его разворовали, растащили на стройматериалы. А что не удалось человеку сделала природа. Сейчас от рудника остались лишь остатки нескольких зданий и горы отработанного шлака.

Но рудник дал миру дорогу наверх, и это главное для туристов. Выехав из Акташа в сторону Улагана через пару километров нужно повернуть перед первым мостиком направо. Дальше вас ждут 4,5 км дороги ужасного качества. Связано это прежде всего с тем, что речка Ярлыамры, вдоль которой идет дорога, весной выходит из берегой и вымывает из дороги грунт.

Нам повезло — проводник, которого мы нашли, родом из этих мест и много лет проработал на самом руднике. Он рассказывает, то в годы былого могущества эта дорога была намного лучше, чем сейчас. Настолько, что водители путали ее с Улаганским трактом и без всяких сомнений доезжали до самого рудника, где их разворачивала охрана.

Итак, первые 4,5 км преодолеваются с трудом даже на Ниве или УАЗе. Огромные валуны, колеи, трубы — все это не доставляет комфорта. Когда вы проезжаете мостик через Ярлыамры, можно выдохнуть. Дальше дорога пойдет попроще.

Мы поднимаемся на крутой яр и вдруг видим возле дороги небольшой палаточный лагерь.

— Это бабочники, — поясняет наш проводник Сергей, — они здесь все лето. Вы знали, что есть такие виды бабочек, которые стоят десятки тысяч долларов? Вот и я не знал.

Дальше мы огибаем гору рыжего шлака, высотой с шестнадцатиэтажку, и оказываемся перед шлагбаумом. Метрах в 50 справа от нас находится двухэтажное здание, когда-то выкрашенное в белый цвет. Здание давно заброшено за исключением одной секции из двух комнат, где из трубы идет дым. В остальном зияющие оконные проемы, схлопнувшиеся внутрь стены, сложившаяся крыша.

— А это администрация завода, который перерабатывал руду. В прошлом году один местный делец взял его в долгосрочную аренду, сколотил бригаду из местных бухариков и заселил их в корпус. Шарятся по округе, собирают травы, корешки. Вот шлагбаум поставили, чтобы деньги собирать.

Тут Сергей остановился перед шлагбаумом, и выкрикнул в сторону барака несколько крепких слов, что являются паролем. На акташский диалект из кустов появилось чумазое лицо, кивнуло и потянуло за трос, открывающий шлагбаум.

Читайте также:  Город озеро с пресной водой

Дальше дорога пойдет еще круче и идет серпантином мимо заброшенного здания рудника, мимо штолен (глубина которых достигает 3-х километров), мимо пасущихся лошадей и яков.

А так выглядит ртутная киноварь, которую добывали как раз в этих штольнях, в Акташе. Снимок я сделал уже в музее в Горно-Алтайске.

Перед финальным подъемом будет большая площадка, на которой мы рекомендуем обязательно сделать остановку. С нее открывается вид на Северо-Чуйский хребет намного интересней, чем с вершины — там сильно мешает скала по центру.

На последнем отрезке к вершине уже встречается снег, облака и вообще здесь заметно прохладнее. Мы поднимаемся на гору Лысуха, но чуть чуть не достигаем вершины. Машины паркуются на площадке вокруг вышки — это и есть ретранслятор. Высота площадки 3 000 м над уровнем моря, а сама вышка 50-70 метров по разным данным.

О том, что это за вышка, какова история ее возникновения и кто эти люди, что здесь работали отлично написано на сайте Алтай Туристский. Я лишь добавлю, что этот ретранслятор обеспечивает район теле- и радиосигналом и мобильной связью. А это значить, что дивные фото с пылу с жару сразу попадают в инстраграмы. Или что вы там еще привыкли вести.

Итак, что делать на площадке у акташского ретранслятора?

Можно поймать потрясающий вид на весь Северо-Чуйский хребет. Если позволит погода, разумеется.

Можно наблюдать за Курайской степью и запечатлеть, как солнечные лучи гуляют по долине.

Можно медитировать, глядя на ленту реки Чуя.

В ясную погоду можно рассмотреть в бинокль или зум объектива Белуху.

Можно сходить на Озеро Горных Духов, описанное писателем-фантастом Иваном Ефремовым, в рассказе «Озеро Горных Духов».

Можно подняться пешком еще 200 метров и понаблюдать, как в ущелье пасутся сарлыки.

Можно прогуляться по хребту до старого ретранслятора. Прогулка займет часа 2 на туда-обратно.

Можно загореть и сгореть напрочь. А еще полюбоваться местной флорой под ногами.

Что нужно взять с собой на акташский ретранслятор?

— Термос с чаем, напитки, еду. Если погода облачная, то хребты могут то открываться, то закрываться и виды будут эпичными и переменчивыми. Вы проведете на вершине несколько часов.
— Теплую одежду: ветровку, шапку.
— Удобную и прочную обувь, если вам вдруг захочется забраться на скалу или погулять по курумнику.
— Защитный крем от загара. На такой высоте за несколько часов можно загореть как за день на солнце в Сочи.
— Фотоаппаратуру, бинокли, штатив.

Таким образом, на ретранслятор стоит потратить, как минимум, полдня. А то и весь день. И мы рекомендуем воспользоваться услугами местных проводников. Прогулка выйдет куда интереснее. Кроме того, через проводника всегда можно попробовать раздобыть свежего хариуса по низкой цене. Или кош-агачской баранины, которая ничем не хуже новозеландского ягненка.

Найти проводника за облака вы можете спросив на любой турбазе Акташа, Чибита или Курая. Всего на акташский ретранслятор доставляют 5-6 человек.

Мы публикуем номер телефона человека, который возил нас. Он дал на это разрешение: +7 962 582 62 77 Сергей.

А теперь фото пользователей, кому больше повезло с погодой.

Источник

Поделиться с друзьями
Байкал24