Собрать мост через реку

Как построить мост через речку для автомобилей своими

Как превратить обычную придомовую территорию в цельную ландшафтную композицию? Относительно просто: нужно грамотно поработать с малыми архитектурными формами. Это могут быть самые разные объекты: от перголы до небольшой скульптуры, но мало что добавляет саду такого очарования, как деревянный мостик. Даже если на участке нет озера или неглубокого оврага, где мост будет использоваться по прямому назначению, ничего страшного — вы можете насыпать сухой ручей из гальки, выкопать канавку или перебросить мост через цветник.

Сделать своими руками классический садовый мостик совершенно несложно. Мы подготовили три простых проекта, с которыми справится даже начинающий мастер. Вы можете выбрать либо прямой деревянный мостик, где нет криволинейных распилов и все максимально просто, либо одну из двух арочных конструкций, в изготовлении которых, впрочем, тоже нет ничего сложного.

Для этих проектов не нужно много пиломатериалов, более того, большую часть элементов можно изготовить из остатков досок или других подручных материалов, например, поддонов. Это же касается и инструментов: чтобы выполнить распиловку и сборку будет достаточно электролобзика и шуруповерта. О выборе подходящей древесины, грамотной защите от влаги и других важных нюансах – мы расскажем ниже. Итак, давайте начинать!

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА СВОИМИ РУКАМИ

С развитием цивилизации конструкции мостов становились все более совершенными, все более различаясь по своему функциональному назначению. Однако древесина, как и прежде, остается самым распространенным материалом для изготовления мостов несложной конструкции. Для самостоятельного же изготовления небольших мостиков древесина тем более незаменимый материал, т. к. она довольно легко поддается ручной и механической обработке, и соединение между собой частей деревянных конструкций не представляет особого труда.

Балочный мост

Простейшим типом деревянных мостов являются балочные мосты. Они устраиваются для перекрытия незначительных пролетов, не превышающих 8–10 метров. Основными элементами балочного моста являются опоры и пролетные строения в виде балок (прогонов), перекрывающие расстояние между опорами. Поверх прогонов укладывают проезжую часть моста, которая служит для принятия подвижной нагрузки.

Таким образом, главным несущим элементом таких мостов являются прогоны, поддерживающие проезжую часть моста и работающие под действием постоянной или временной нагрузки на изгиб, как балки. Поэтому такие мосты и называются «балочными». Конструкция балочных мостов может быть различной и зависит от размера перекрываемых пролетов, нагрузки, интенсивности движения по мосту.

Рассмотрим устройство простейших балочных мостов. Мосты, изображенные на рисунках 1, 2, предназначены для пешеходного движения и проезда легкового транспорта через небольшие препятствия.

Рис. 1. Балочный мостик

Рис. 2. Балочный мостик (разрез)

Строительство мостика через овраг шириной 5 м, показанного на рис. 1, начинается с разбивки и определения продольной оси моста и расположения лежней (см. рис. 5). Разбивка производится примитивным способом с помощью специального шаблона. Шаблон делается из остроганных и связанных в виде прямоугольного треугольника досок и необходим для разбивки прямых углов. Размер треугольника 1,5х2,0х2,5 м.

Рис. 5. Разбивка и определение продольной оси моста

Намечается продольная ось моста путем вешения (установка вешек) и забивки колышков. Отмечается ширина моста, равная 3,0 метрам (по 1,5 м от продольной оси). По этим линиям будут проложены прогоны моста. Лежни располагаются на расстоянии 2,7 м от поперечной оси моста.

Перед укладкой лежней по обеим сторонам перекрываемого пролета выбирается грунт, который укрепляется утрамбованным щебнем. Затем для предохранения от проседания и загнивания лежня производится подсыпка щебнем или гравием толщиной 40–50 см. Поверхность грунта срезается с уклоном не менее 1:20 для стока просачивающейся сквозь щебень воды (см. рис. 6).

Читайте также:  За лесом у реки повар булочка живет возле леса у реки

Рис. 6. Разрез опорной части моста

На подсыпку укладываются лежни, выполненные из бревен диаметром 30–32 мм, отесанных на два канта, длиной 4 м. Для предотвращения сдвига лежень укрепляют кольями, которые забивают по обе его стороны.

Прогоны моста из отесанных на два канта бревен диаметром 30 см, длиной 6 м укладываются на лежни по ранее размеченным линиям. Концы прогонов защищаются от загнивания просмоленной доской. Поверх прогонов укладывается сплошной настил из пластин, изготовленных из бревен диаметром 28–30 см. Пластины неподвижно укрепляются на прогонах прижимными бревнами диаметром 24 см, пришитыми заершенными гвоздями. Прижимные бревна служат для предохранения от падения с моста автомобилей и называются колесоотбойными брусьями.

Разновидности конструкций


В первую очередь стоит отметить, что мостик несет не только эстетическую направленность, но и практическую. Его назначение состоит в возможности перейти определенную преграду, например, ручей или пруд.
Садовые мостики могут быть выполнены из дерева, бамбука, камня, металла или же бетона. Все эти материалы можно свободного приобрести на строительном рынке.

Сооружения, которые выполняют исключительно декоративную роль, не способны выдерживать больших нагрузок, поэтому ходить по ним не стоит. Мосты практического применения подразумевают тот факт, что по ним будут ходить люди.

Деревянные мостики прекрасно подойдут под любой стиль садового ландшафта. Рассмотрим более подробно преимущества таких строений из дерева:

  • простота выполнения и монтажа
  • экологически чистый материал
  • легкость конструкции в сборе
  • долговечность использования


Наиболее распространенный вид дерева, который используется в конструкции, это сосна. Если же вы хотите разнообразия, то вам отлично подойдут более дорогие сорта дерева, например, дуб, ясен, кедр.

Дерево позволяет менять форму мостика, делая его более покатым или же плоским. Кроме того, можно окрасить мостик в любой цвет. Ремонт деревянных изделий не сложный и, самое главное, не дорогой.

Второй вариант, это строительство мостика из бамбука. Такие изделия выглядят очень колоритно и красиво. Если в вашем саду есть уголок восточного типа, то бамбук подойдет как никогда кстати. Несмотря на то, что бамбуковый материал легкий, он обладает хорошей прочностью.

Строительство мостика из камня имеет свои особенности. Камень всегда связывают с долговечностью. Если вы предпочитаете современный европейский стиль, такой материал подойдет вам больше всего. Особенно хорошо будут смотреться такие элементы ландшафта, если у вас на участке уже присутствуют другие каменные сооружения.


Наиболее простым вариантом изделия из камня будет использование каменных глыб. Если же вы предпочитаете античный стиль, это потребует тонкой работы. В таком случае отлично подходит применение гранита или мрамора.

Металлические мостики принадлежат к готическому стилю или стилю модерн. Если использовать кованный металл, это дополнит ваш участок ноткой романтики. Такие конструкции можно приобрести на строительных рынках или заказать изготовление у профессионалов. Такие сооружения отличаются длительностью своей службы, они не боятся перепадов температуры.

Другим долговечным материалом для мостика является бетон. Зачастую рядом с ними размещают различные резервуары для воды и фонтанчики. Чтобы сделать этот мост более прочным и фигурным, необходимо использовать арматуру. Если построить такой мост правильно, он сможет выдержать очень большой вес.

Мост на опорах из свай

В случае необходимости пропуска по мосту более тяжелых грузов или проезда через небольшую реку или ручей приходится выполнять мосты на опорах из свай.

Строительство моста шириной 5,5 м с расчетным пролетом 4,25 м, показанного на рис. 3 и 4, также начинается с разбивки (см. рис. 5). При помощи шаблона намечается продольная ось моста, на ней отмечают середину и размечают колышками положение опор, состоящих из свай, соединенных насадкой.

Рис. 3. Легкий автомобильный мост. Продольный разрез

Рис. 4. Легкий автомобильный мост. Поперечный разрез

Первым этапом постройки моста является возведение свайных опор. Забивка свай для простейшего типа мостика, каким является сооружаемый нами мост, может выполняться ручной бабой с простых подмостей на козлах, бочках, ящиках, если свая забивается на сухом месте. Если же сваи нужно забить в воду, работа производится с лодок или плотов.

Читайте также:  Икша река где находится

Сваи выполняются из бревен диаметром 30–32 см. Центральные забиваются по намеченной продольной оси моста (пролетное расстояние 4,25 м). По обе стороны от них забивается еще по свае на расстоянии 1,8 м. Глубина забивки сваи в грунт не должна быть меньше 3–3,5 м. Нижнюю часть свай следует обработать любым антисептическим составом для предохранения от загнивания. По окончании забивки свай производится обрезка и обделка их концов.

Концы свай должны быть обрезаны на одном уровне с запасом на осадку в 2–3 см. Сверху свай необходимо вырубить шипы, которые потом войдут в гнезда, выбранные в насадке, соединяющей сваи. Размеры сторон шипа равняются 1/3 диаметра свай, высота шипа равна его стороне, заплечики свай скашиваются, для того чтобы в них не застаивалась вода. Насадка выполняется из бревен диаметром 30–32 см, длиной 5,5 м. В насадках вырубаются гнезда, глубина которых должна быть на 0,5–1 см больше высоты шипов свай, чтобы давление от насадки передавалось не через шип, а через всю площадь соприкосновения насадки со сваей (подробнее см. здесь).

Гнезда в насадках должны быть пригнаны к шипам соответствующих свай. Для этого разметку каждой насадки следует делать отдельно, применительно к шипам того ряда свай, на которые насадка будет надета. Иногда насадку скрепляют со сваями еще и хомутами из полосового железа. Хомуты обхватывают насадку и крепятся к свае болтами.

На насадки накладываются прогоны диаметром 30 см, длиной 5,5 м, расположенные над осями свай. Прогоны выполняются диаметром 26 см. В местах опирания в насадках и прогонах делаются вырубки. Вырубки в прогонах следует выполнить еще на берегу, стараясь произвести их разметку максимально точно.

Насыпь, примыкающая к мосту, поддерживается заборными стенками из наката диаметром 24 см, который пришивается к предварительно забитым коротким сваям (глубина забивки 1,5 м). Поверх прогонов укладывается настил из пластин размером 26 см. При желании можно поверх пластин, в пределах ширины проезда, пришить гвоздями верхний настил из досок любого размера, расположенных вдоль моста. Это делается для того, чтобы доски распределяли давление от перемещающейся по мосту нагрузки на несколько пластин.

По краям проезжей части на расстоянии 3,5 м укладываются отбойные брусья из пластин, обращенных плоской стороной к проезжей части, которые пришиваются заершенными гвоздями.

Данная конструкция моста предусматривает создание пешеходной зоны (тротуаров), огражденной по краю моста перилами. Тротуаром в данном случае будет являться расстояние между обращенной к проезжей части стороной отбойного бруса и перилами. Его размеры не должны быть меньше 0,5 м. Перила моста, высотой 1 м, состоят из поручня, укрепленного на перильных стойках с помощью шипов. Размеры шипов и пазов равны 5х5 см, глубиной также 5 см.

Стойки и перила выполняются из бруска размером 14х14 см. Нижними концами они опираются на выпущенные концы поперечин с помощью врубки в полдерева (подробнее см. здесь ) и фиксируются болтами. Расстояние между перильными стойками 2–2,5 м. К перильным стойкам (по высоте) заподлицо пришивается одна или две рейки (размером 5х8 см), образующие перильное заполнение, необходимое для безопасности пешеходов. На концах моста перила примыкают к наклонно вкопанным в землю столбам-надолбам диаметром 26 см, служащим для предохранения перил от ударов въезжающих на мост автомобилей.

Строим мост.

Есть в наличии речка, ширина-4, глубина 1,5-2 м, и желание переехать ее на груженой Ниве, бензопила, лес вокруг, камни вдоль речки, возможность на месте забодяжить бетон, + гвозди, скобы и проч. и я. в ближайших деревнях-только глубокие старухи, которые всю жизнь перебирались по бревнышку, поэтому строить придется своими силами, если пойму как его(мост) строить. Поискал в инете, ничего на глаза не попалось. Кто что посоветует?

Читайте также:  Кто мычит на реке

Есть в наличии речка, ширина-4, глубина 1,5-2 м, и желание переехать ее на груженой Ниве, бензопила, лес вокруг, камни вдоль речки, возможность на месте забодяжить бетон, + гвозди, скобы и проч. и я. в ближайших деревнях-только глубокие старухи, которые всю жизнь перебирались по бревнышку, поэтому строить придется своими силами, если пойму как его(мост) строить. Поискал в инете, ничего на глаза не попалось. Кто что посоветует?

посоветую набрать добровольцев в 151 палате и провести практические занятия по сооружению переправы.

Поискал в инете, ничего на глаза не попалось.

всё. на пару-тройку лет хватит точно.

Есть в наличии речка, ширина-4, глубина 1,5-2 м, и желание переехать ее

Вот и ищите сами. И вообще Гугль общий

Источник

Понтонно-мостовой парк: как работают военные понтоны

Военные нашли решение еще в древние времена. Легионеры Юлия Цезаря прекрасно знали, как быстро перебраться через реку, противоположный берег которой занят противником. Вдоль берега собирали плот, по длине равный ширине реки. По его краю, обращенному в сторону врага, устраивали подобие забора, который защищал и от излишнего любопытства противника, и от вражеских стрел. Оба конца плота привязывали к колу, вбитому в землю. В час штурма один из концов освобождали от привязи, и само течение реки поворачивало конструкцию поперек реки. Воины устремлялись на врага, и по этому же плоту непрерывным потоком шли подкрепления. Так был изобретен плавучий (наплавной, по терминологии военных специалистов) мост-лента.

Опора на лодки

В средневековой Европе наплавной мост-лента, как и многие другие античные достижения, со временем был забыт, особенно с появлением и развитием артиллерии. Причина проста: наплавной мост плотовой конструкции имеет очень малую грузоподъемность. Он годится для пехоты, в какой-то мере для кавалерии, но совершенно не подходит артиллеристам с их тяжелыми пушками. А ведь именно им мосты нужны были больше всего. Вторая причина отказа от плотовой конструкции мостов заключалась в том, что для их постройки требуется множество сухих бревен, а заготовить и привезти на берег большое количество леса далеко не всегда и не везде возможно. Да и сбивать длинный плот — дело слишком долгое.

В России много рек не просто широких, а очень широких Волга у Ярославля – 800 метров, Зея недалеко от Благовещенска и того больше – километра четыре. Понтонный мост такой длины навести невозможно. В этом случае понтонеры переходят к другой схеме. Они собирают паромы. Самый маленький паром делается из двух звеньев. Его грузоподъемность 40 тонн и он в состоянии переправить танк. Паром из четырех звеньев сможет перевезти сразу два танка. Один парк способен дать 12 40-тонных паромов. Звеньев хватило бы и на большее число, но в комплекте парка всего 12 катеров. Самые большие понтонные паромы рассчитаны на 170 т. груза. Таких из комплекта парка можно собрать всего четыре. Однако такая конструкция легко перевозит даже ракетную установку Тополь-М с охраняющей ее парой БТР. Паром через реку может двигаться со скоростью до 10 км/час. Не особенно быстро, но пока военные мостостроители перебросят через широкую реку постоянный мост, на что уйдет не одна неделя, паромы вполне обеспечат переправу воинских грузов.

Со временем было найдено более интересное решение — наводить наплавные мосты по принципу обычных мостов на опорах. Изюминка здесь состояла в том, что опоры в виде свай, ряжей, быков заменялись лодками или баржами достаточной грузоподъемности. Достаточно поперек реки установить и закрепить на якорях нужное количество лодок, уложить пролетные строения между ними — и наплавной мост готов. Как только конструкция выполняла свою роль, мост разбирался достаточно легко и быстро, а его элементы можно было перевезти на новое место, чтобы собрать вновь.

Источник

Поделиться с друзьями
Байкал24